Все о хвойных растениях.
 |
Покупка хвойников. Покупая хвойные культуры, следует обратить внимание на то, чтобы у них была определенная форма, а хвоя имела интенсивную окраску. В емкости с почвой должно быть много проросших корней, которые, однако, не должны образовывать плотной, сбитой массы. Почва должна быть влажной. У культур, продаваемых весной и осенью с корневищами в земле (это обычно растения из питомников), корни должны быть обернуты влажной материей или сеткой. Следует выбирать растения с самой развитой корневой системой. |
Трудно вкратце дать всеобъемлющие рекомендации для посадки всех видов хвойников, так как их ассортимент очень широк и у каждого вида или формы свои требования к месту произрастания, почве и агротехнике. Однако если под рукой нет подробного справочника по хвойным растениям, то при посадке следует придерживаться следующих правил:
1. Саженцы в контейнерах можно сажать в грунт в течении всего вегетационного периода, а приобретённые с открытой корневой системой - ранней весной (до начала роста побегов) или, что лучше, в августе-октябре, когда заканчивается активная вегетация. Важным является то, что растения должны пустить корни в новом месте еще до наступления зимы.
2. Место посадки хвойников зависит от биологических требований растения: сосны и можжевельники в большинстве светолюбивы; туя и туевик выносят и солнце, и полутень; пихта, ель, тсуга предпочитают тень. Самыми теневыносливыми считаются тсуги и тиссы. В природе эти хвойные могут расти под пологом леса, а на участке — в значительной тени. При этом тсуга канадская прекрасно чувствует себя и на полном солнце при условии полива.
3. Почвы - сосны предпочитают песчаную, ели-глинистую, тисы-богатую гумусом листовую. Можжевельники, туи, кипарисовики лучше сажать в слабокислые грунты. Существует множество хвойных культур, которые растут в сухой, легко пропускающей воду почве. Они образуют множество видов, различающихся по высоте, быстроте роста, форме и цвету иголок. К наиболее приспособленным к сухой почве относят:
- можжевельник: китайский, горизонтальный, обыкновенный, лежачий и казацкий;
микробиоту сибирскую;
- сосны: белокорую, горную, обыкновенную, черную, остистую и желтую;
- ели: белую, Бревера и колючую.
4. Посадка. Сеянцы с хорошо выраженной корневой шейкой (место перехода ствола в корень), нельзя заглублять в почву. Если растение получено из черенка, у него такой переход не выражен, и некоторое заглубление саженца вполне допустимо. Перед посадкой их следует полить, затем приготовить яму, равную двойному размеру их корневой системы. До половины следует засыпать яму плодородной почвой либо компостом, перемешанным с садовой землей. Этой же самой землей следует засыпать сверху корни посаженного растения. Корневая шейка при посадке ни в коем случае не должна быть заглублена. Высаживать хвойные деревья и кустарники нужно очень осторожно, стараясь не повредить земляной ком, так как у некоторых из них на тонких корнях присутствует микориза, необходимая для нормального развития растения. После посадки необходим обильный полив, и хороший уход на протяжении всего сезона. Для лучшей приживаемости растений неплохо сделать внекорневую подкормку "Эпином".
Хвойные культуры следует сажать на таком расстоянии друг от друга, чтобы они могли свободно разрастись без последующей необходимости подрезания ветвей. Быстрорастущие хвойные лучше всего сажать на расстоянии 3–5 м друг от друга, медленнорастущие — на расстоянии 1–3 м, а стелющиеся — 2–3 шт. на квадратный метр. За молодыми посадками нужно пристально следить как минимум весь первый год их жизни в саду: притемнять ранней весной, обеспечивать полив, дождевать, полоть, поддерживать слой мульчи в приствольном круге.
5. Мульчирование. После посадки приствольный круг замульчируйте дроблёной корой, гравием, торфом. У большинства хвойников поверхностная корневая система, и мульчирующий слой не только сохраняет влагу в почве и препятствует прорастанию сорняков, но и способствует более равномерному тепловому режиму. Корневая система защищена от резкого промораживания осенью и размораживания почвы весной. Под мульчей лучше развиваются почвенные бактерии и дождевые черви, улучшающие структуру почвы и ее сбалансированность по питательным веществам. В качестве подстилки можно использовать слой коры в 5 см или же опилки, щепу (слой 4 см). Мульча придает композициям законченный вид, оттеняя зелень хвои, и способствует здоровью растений. В качестве альтернативы мульчирующим материалам можно использовать почвопокровные растения.
Уход и подкормки хвойных растений.
Уход за хвойниками включает в себя:
Полив. Различные хвойные растения по-разному относятся к поливу. Одни виды засухоустойчивые и не требуют дополнительного полива (например, сосны), другие - очень страдают от недостатка влаги (например, туя). Вновь посаженные растения поливают не реже одного раза в неделю. Каждый полив должен быть обильным - используя примерно 10–15 л воды на 1 кв. м (лучше всего поливать утром). Следует помнить, что растения легче перенесут зиму, если их обильно поливать осенью, так как все вечнозеленые растения засыхают зимой чаще всего по причине нехватки воды, а не из-за морозов.
Дождевание. Все хвойные породы нуждаются в дождевании, особенно в засушливый период весенне-летнего сезона. Обязательно в утренние или вечерние часы. В первый год посадки лучше осуществлять его через день. В результате хвоя очищается от пыли и грязи.
Подкормка хвойников.
Собираясь удобрять хвойные растения, забудьте про навоз. Сколько погублено сосен и елей незадачливыми садоводами из лучших побуждений! В литературе по уходу за хвойными растениями часто встречаются рекомендации использовать слабый настой коровяка. Но всё же лучше не рисковать. Для подкормки применяйте минеральные удобрения. Хвойные декоративные растения не требуют большого количества удобрений. Они не сбрасывают листву и поэтому им не нужен «строительный материал» для восстановления кроны, как у листопадных деревьев. Они не формируют урожая, с которым происходит изъятие питательных элементов. Удобрения им нужны только для формирования годового прироста, который невелик. А вот к химическому составу удобрения они чрезвычайно чувствительны.
1. Хвойники не переносят избыток азота. Азот стимулирует интенсивный годовой прирост, но такие побеги оказываются невызревшими, не готовыми к зимовке. И на следующий год можно увидеть печальную картину обширного хлороза, пожелтевшие побеги, отмершие точки роста. Поэтому нельзя использовать навоз и минеральные удобрения с высоким содержанием азота, например азофоску ни при посадке, ни при мульчировании приствольных кругов. Хорошим удобрением является компост (используется в пропорции 3–5 кг на 1 кв. м). Хорошо зарекомендовал себя биогумус, который можно купить в специализированных магазинах.
2. Площадь хвоинок неизмеримо меньше, чем площадь листьев, поэтому фотосинтез у хвойников намного менее интенсивен, чем у лиственных пород. А основой фотосинтеза является магний, атом которого является ядром молекулы хлорофилла. Поэтому для известкования хвойников необходимо использовать доломитовую муку, содержащую магний. Но этого мало. В состав удобрений для подкормки хвойников должен также входить магний в легкодоступной форме.
3. Микроэлементы для хвойников чрезвычайно важны. При недостатке хотя бы одного из необходимых микроэлементов возникает хлороз, растения плохо переносят стрессы, побеги не вызревают для успешной зимовки. Результат один – пожелтение побегов, отмирание точек роста и как следствие потеря декоративности, ради которой их и содержат.
Из всего этого можно сделать выводы по выбору удобрения для хвойников
1. Удобрение должно содержать мало азота;
2. Удобрение должно иметь с составе легкорастворимый магний;
3. Удобрение должно иметь максимально обширный микроэлементный состав – не менее 12 -14 микроэлементов.
Сейчас в продаже есть различные специализированные удобрения для хвойников как отечественные, так и зарубежные. Перед покупкой проверьте их химический состав по вышеприведенным критериям. Обычно первым двум условиям они соответствуют, а вот микроэлементный состав чаще всего беден (5-7микроэлементов). Если химический состав вообще не приводится изготовителем, то их сразу откладываем в сторону.
Для хвойников вполне достаточно двух подкормок за сезон. Первая делается полным удобрением в мае, когда просыпаются точки роста. Вторую делают только микроудобрением в конце августа для вызревания годового прироста и подготовке к зимовке.
В качестве полного удобрения для первой подкормки можно использовать «Унифлор-бутон» - мало азота, наличие магния и 18 микроэлементов. Еще лучше подходит, как ни странно, «Унифлор-кактус» - азота еще меньше, да еще и кальций в легкодоступной хелатной форме и те же 18 микроэлементов и магний!!! Для первой подкормки необходимо внести 2-3 мл препарата на один хвойник, разбавив в 1-5 литрах воды, которые равномерно распределить по приствольному кругу. Если для полива вы используете способ дождевания, то готовят рабочий раствор: 2 - 3 мл препарата разбавляете в количестве воды, которое вы намерены вылить на одно растение, но не менее 10 л, чтобы не было ожогов. Тогда подкормка получится внекорневой, а раствор, скатившийся на приствольный круг продолжит питать растение через корневую систему.
Для второй подкормки в конце августа используйте «Унифлор-микро», содержащий магний и 18 микроэлементов. Альтернативы этому микроудобрению на сегодняшний день нет. Подкормка делается так же как первая, только количество препарата берется 0,5 мл на растение. Довольно сложно отмерить такое количество даже шприцом. Поэтому сначала сделайте маточный раствор, разбавив препарат в 10 раз, а затем для приготовления рабочего раствора используйте маточный раствор из расчета 5 мл на растение. К примеру, для маточного раствора возьмите 20 мл препарата на стакан воды (200 мл). Этого количества хватит для подкормки 40 хвойников.
Борьба с сорняками. Прорастающие сорняки необходимо своевременно удалять, т.к. они способствуют развитию болезней, привлекают вредителей, забирают питание, свет и пространство у культурных растений. Химические препараты для удаления сорняков нужно применять аккуратно и только в случае крайней необходимости.
Борьба с вредителями и болезнями. Необходимо постоянно вести осмотр растений на предмет обнаружения болезней и вредителей. Наибольшие проблемы способны доставить грибные заболевания, особенно сильно развивающиеся в сырые зимы. От них хвоя темнеет и отмирает, иногда поражаются целые ветви. При покупке сортовых хвойных нужно интересоваться их устойчивостью к болезням, подбирать более надежные в этом отношении сорта и виды. Для остановки болезни применяются фунгициды.
Иногда иголки хвойных культур желтеют и даже засыхают. Происходит это по нескольким причинам:
Под воздействием холода.
Ветки некоторых хвойных (микробиоты; псевдосуга зеленая и некоторые ее сорта; можжевельник обыкновенный сорта «Depressa Aurea»; можжевельник обыкновенный сорта «Plumosa») желтеют зимой, но в этом нет ничего страшного — весной они приобретут свой естественный цвет.
Под воздействием мороза.
Не все хвойные культуры морозоустойчивы (кипарисовик Лоусона; кипарисовик тупой; псевдосуга зеленая; можжевельник виргинский; туя гигантская; молодые кипарисовик нуткайский и псевдосуга восточная). Поэтому при их покупке следует убедиться, что они хорошо переносят наш климат, и уточнить, надо ли укрывать их на зиму.
Под воздействием жары.
Долговременная нехватка воды может явиться причиной засыхания тсуги канадской; кипарисовиков: горохоплодного, японского и болотного; метасеквои китайской и др. Для этих растений также опасна слишком теплая весна, наступающая после морозной зимы без переходного периода оттепели. «Пробужденные» растения начинают расти, им требуется много воды, но их корни не могут ее добыть из промерзшей почвы, в результате чего иголки желтеют и засыхают. Поэтому осенью следует хорошенько поливать растения, чтобы они накопили в тканях как можно больше воды на зимний период.
В результате нехватки минералов.
Пожелтение хвои может быть реакцией растений на нехватку минералов, особенно магния. Этого можно избежать, применяя специальный состав против пожелтения хвои.
Под воздействием болезней и вредителей.
Желтеющие иголки следует внимательно осмотреть на предмет отсутствия пятен, налета или вредителей. При положительном результате хвою следует обработать соответствующим препаратом.
В результате действия собачьих «меток»
Собачья моча убийственна для хвойных культур. Засохшие ветви следует обрезать, растение полить, а животных держать отдельно от посадок.
Рыхление проводят после обильного полива неглубоко (5-7 см) в молодых посадках в течение 2-3 лет. Хвойные породы не выносят уплотнения почвы.
Обрезка. В ежегодной обрезке хвойные породы не нуждаются. Обрезку проводят для формирования кроны, ограничения высоты, либо для удаления сухих, поврежденных и отмороженных веток. Если растения посажены слишком близко и дают большую тень друг на друга, их также следует подрезать.
Для стрижки (формирования кроны) ели и сосны надо подстригать один раз в год — весной, когда уже выросли молодые ветки, которые обычно обрезаются наполовину. Тис, кипарисовик, можжевельник и пихту подрезают чаще всего ранней весной, перед тем как распустятся почки. Следующая стрижка — в июне–июле, а затем уже в конце августа (слишком поздно подстриженные растения плохо переносят зиму). Растения с густой кроной подрезаются на второй год после посадки, а с редкой — на первый. Хорошо поддаются формированию кроны туи, кипарисовики, тисы. С помощью специальной обрезки формируют изгороди из многих видов елей. Укорачивание верхушечных побегов способствует интенсивному росту боковых, тогда крона растения становится гуще, что рекомендуется при формировании сосен. Делают это в мае-июне, когда появляются молодые побеги. Следует помнить, что у сосен спящие почки на старых ветвях после обрезки не пробуждаются, поэтому не оставляйте пеньков, а срезайте сучок на кольцо. При формировании сосны концы веток не стригите ножницами. Рост молодых побегов не ограничивают до тех пор, пока на них не начнут разделяться иголки. Тогда , зажав побег ногтями большого и указательного пальцев, "вывинтите" его. Вскоре проснутся новые почки, и конец ветки станет густым и пушистым. Молодые хвоинки можно удалить из молодого побега в тот момент, когда вы хотите остановить его рост. Как и у сосны, у других хвойных растений почки можно выщипывать однократно-весной, и только у можжевельника это допускается делать регулярно на протяжении года.
Подготовка к зиме и перезимовка: соснам, елям, туям, можжевельникам, лиственницам, пихтам и другим, испытанным на морозостойкость или растущим в саду не первый год, суровая русская зима нипочем, особенно если им хватало влаги в вегетативный период или они хорошо политы перед зимовкой. Среди перечисленных хвойных есть природные виды и отдельные культивары , которые легко выдерживают понижение температуры даже до -40 °С. Этим хвойным не требуется укрытия от морозов, во многих случаях оно может даже спровоцировать грибные заболевания, особенно в зимы с оттепелями.
Многие ненадежные по морозостойкости карликовые культивары успешно зимуют под снежным укрытием. Помочь хвойным перенести зиму может влагозарядковый полив поздней осенью, в октябре-ноябре, когда земля еще не промерзла. В зависимости от погоды и размера дерева и кустарника под каждый экземпляр нужно вылить не менее двух ведер воды.
Следует учитывать, что подстриженные растения хуже переносят мороз и перепады температуры, нежели имеющие естественную форму. В регионах с холодным климатом их следует укрывать на зиму. Растения, живущие в горшках (или пластиковых контейнерах), во время холодов следует переносить домой, в светлые помещения, температура в которых поддерживается на уровне +5 °С. Часто подстригаемые растения требуют множества различных удобрений, поэтому удобрять их не возбраняется.
Непосредственную угрозу для хвойных культур составляет снег, который может их сломать. Поэтому зимой следует систематически его сметать, не дожидаясь разломов. Вертикальные хвойные лучше неплотно связать шпагатом.
Размножение: в зависимости от рода, вида и сорта хвойные размножают черенками, семенами и прививкой. Черенкование доступно не для всех хвойных. Например, сосны не дают корней даже в идеальных условиях. Напротив, черенки кипарисовиков, многих можжевельников, туи, некоторых елей, тсуг, микробиоты укореняются довольно легко. Семенной способ обычно применяют для размножения видовых растений, которые используют в качестве подвоев для сортовых форм. Во всех других случаях для сохранения сортности выполняют прививку на тот же или близкий ему вид.
Вегетативное размножение хвойников
Существует несколько способов не семенного размножения: отводками и черенками. И этиолированием (полуотводками - получеренками).
Стелящие формы можжевельников можно размножать отводками.
Веточка от можжевельника пришпиливается к земле, в месте пришпиливания засыпается субстратом. Через некоторое ветка укореняется, после укоренения, новенькое растение отрезается от материнского.
Черенки (черенкование проводится в апреле – мае) заготавливаются путем отдергивания веточек от материнского растения (с пяточкой) т.е. с кусочком коры и древесины.
Если вы хотите размножить хвойник с вертикальной формой кроны, то для черенка используются вертикальнорастущие ветки.
И так.
Черенок со стороны пятки обрабатывается стимулятором (корневин) и сажается во влажный субстрат (1/ - 2/3 побега должно находиться в субстрате), с верху закрывается банкой или сооружается мини-тепличка.
Можно обработанные черенки укоренить так – берется темная пленка, на пленку выкладывается мох сфагнум (мокрый), черенки выкладываются на сфагнум (стороной где пятки), сверху опять мох и этот бутерброд скручивается в виде рулета, рулет плотно обвязывается веревкой с двух сторон одним концом засовывается в банку с водой (воды 2-3 см), а сверху накрываете пакетом (пакет должен быть без дырок и плотно облегать банку, чтоб вода не испарялась), в середине сентября маленькие хвойнички можно сажать в грунт.
Этиолирование
Выбирается ветка 20-25см длинной, нижняя часть на 10 см оголяется, вы обрываете всю хвою, обдираете кору по кругу (1 см), обрабатываете стимулятором, обматываете влажным мхом, заворачиваете плотно черной пленкой и ждете когда (а это произойдет в сентябре - августе) появятся корешки, в конце августа аккуратно снимаете пленку, отрезаете веточку от материнского растения, и сажаете в грунт, с верху нужно накрыть банкой.
Приглашаем вас в наш новый интернет - магазин "Альпийская горка" !
| для перехода нажмите на кнопку: |
 |
|
|
Источник: | 
